Пошаговое пособие при установке печи
Содержание статьи
Если в парной веник всем начальник, то камни — это сердце печки, а значит, и бани. Но не все камни годятся для нагрева и последующего образования пара.
Если посмотреть в сильное увеличительное стекло, например, на гранит, мы увидим, что он состоит из зерен кварца, полевого шпата, слюды и т. д. Эти зерна хоть и очень плотно спрессованы, но все же сами по себе. Тепловое расширение у них также разное, как и скорость сжатия при охлаждении. Следовательно, эти камни в скором времени превратятся в песок.
Вообще камни, или породы, делятся на:
- осадочные (образовавшиеся на дне водоемов из ила, песка и растворенных в воде химикатов и минералов),
- метаморфические (измененные в результате высоких температур и давлений),
- магматические извержения (попавшие на поверхность Земли через жерло вулканов вместе с магмой).
Для строительства печи в бане годятся только магматические, прошедшие закалку в недрах земли. Среди них лучше выбирать так называемые основные породы (они имеют темный цвет и мелкокристаллическую структуру).
Светлые породы хуже, к тому же они более радиоактивны.
Основные породы образовались глубоко под землей и закалились при температуре свыше 1000°С и давлении в несколько тысяч атмосфер.
К основным породам относятся базальты, диабазы и перидотиты. Последние подходят для бани лучше всего. Внешне это черные, равномерно окрашенные, без всяких полос булыжники — очень мелкозернистые, стекловатого вида.
Камни с острыми, полупрозрачными краями для каменки просто недопустимы. Это кремни. Они при резком охлаждении трескаются, да так внезапно, что отлетающие осколки могут серьезно поранить тело.
При сооружении каменки использовать нужно камни определенного размера.
- В нижней части примерно на 1/3 объема укладываются камни диаметром 100 мм.
- Выше укладывают камни диаметром 70 мм .
- Сверху — диаметром 50 мм.
Надо следить, чтобы горячий воздух проходил между камнями.
После изготовления ящика для петли дымохода, в который будут уложены камни (это и будет собственно каменкой), огненно нагретый воздух вместе с дымом не будет сразу уходить вверх и обогревать атмосферу.
Сначала он нагреет наши камни и парилку, а это значительное повышение КПД печи.
Следовательно, в результате мы имеем экономию топлива.
Мы имеем в бане следующую конструкцию:
печь вместе с каменкой длиной 1200 мм и высотой всего 500 мм.
Эту печь мы можем установить между моечной и парилкой таким образом, что в моечной будет 150 — 170 мм, 120 мм — ширина перегородки в полкирпича, а остальные 930 мм, или более 75%, — в парной.
В мыльной устанавливается бак для воды любой необходимой вам емкости. Регулируя расстояние от печи до емкости с водой, вы можете регулировать и температуру воды.
Прежде чем устанавливать самостоятельно чугунную печь на ее место, необходимо ознакомиться с противопожарными требованиями.
Баня — источник повышенной пожарной опасности. Около 50 процентов всех пожаров в них возникает из-за близости деревянных частей строения к топкам печи, из-за нарушения плотности этих стенок (трещины по швам) и небрежного ведения топки.
Следует помнить, что дерево загорается при температуре 300°С, но при длительном нагревании может загораться и при меньшей температуре. Особенно это важно помнить при установке печи на деревянный пол.
В противопожарных правилах упоминается в основном два расстояния от сгораемых конструкций до «дыма», то есть до плоскости, где горит пламя или проходят раскаленные газы (дым) – это 250 и 380 мм.
250 мм — это расстояние в один кирпич, 380 мм — в полтора кирпича.
Эти требования распространяются на печи, сложенные из кирпичей, и подразумевают возможность пропуска раскаленных газов через неплотности (трещины) кирпичной кладки.
Печи бывают с кратковременной топкой (наш случай) и круглосуточной топкой.
Принимая во внимание, что у нас печь чугунная, то есть камера сгорания заведомо не пропускает раскаленных газов, к тому же обкладывается кирпичной кладкой, мы можем с целью экономии кирпича и места в помещении обложить печь со стороны стены и с противоположной стороны кладкой в один кирпич.
То есть необходимо выдержать расстояние в 270 мм.
Однако при установке печи своими руками для большей безопасности участок стены, к которому будет прилегать печь, необходимо изолировать.
Установка дымохода
Для изоляции применяются несгораемые нетеплопроводные материалы: асбестовые листы или асбестовая ткань и войлок.
Войлок обычно изготавливают толщиной в 5 мм. Он плохо проводит тепло и служит прекрасным изолирующим материалом. При опасности загорания он тлеет и своим едким, удушливым запахом сигнализирует о возможности пожара.
Для придания ему большей сопротивляемости от возгорания его предварительно перед укладкой на место пропитывают жидким раствором глины.
На потолке чердака и на крыше, учитывая, что у нас труба металлическая (асбоцементную трубу применять не рекомендуется), расстояние от «дыма» до стропил, обрешетки, сгораемой кровли (из досок, толя и т. п.) должно быть не менее 250 мм.
В потолке делается отверстие размером не менее 350х350 мм и закрывается листом железа (в данном случае можно оцинкованным), в середине которого прорезано отверстие диаметром, равным диаметру трубы.
Для большей противопожарной безопасности чердака вокруг трубы делается короб из фанеры, но лучше из металла размером также 350х350 мм и высотой до нижнего ската крыши. Этот короб лучше всего засыпать керамзитом, смоченным глинистым раствором.
Под металлической печкой деревянный пол должен быть изолирован двумя рядами кирпича. Кирпич можно класть на цементном растворе и сверху сделать цементную стяжку, выровняв поверхность раствором под уровень.
Теперь можно устанавливать печь на место.
Сооружаем фундамент для печи
Под печь нужно сделать четыре фундаментные опоры.
Общий вес печи вместе с кирпичом, металлическими конструкциями и камнями будет составлять 870 — 900 кг.
Для нашей деревянной конструкции это весьма заметный вес, и лучше, если он будет находиться на фундаменте, не связанном с фундаментом бани.
На этот фундамент укладывается деревянный щит размером 1500х1000 мм и высотой 100 мм, изготовленный из доски-пятидесятки.
Высота фундаментных столбов должна быть ниже уровня пола на 240 мм (100 мм — высота деревянного щита, 65+65=130 мм — высота двух кирпичей; 10 мм — цементная стяжка).
На цементную стяжку устанавливается печь. Деревянная стенка в районе печи обивается изолирующим материалом, лучше войлоком, он экологически чист.
Дальше начинаем печь обкладывать красным кирпичом. Перед укладкой кирпичи погружают в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снимает его вяжущую способность.
Швы между кирпичами должны быть столь узкими, сколь это возможно (3 — 4 мм). Это увеличивает долговечность кладки и КПД печки. По чрезмерно широким швам скоро пойдут трещины.
Старайтесь класть кирпич максимально ровно, иначе столкнетесь со многими неприятными неожиданностями. Кладку нужно начинать с торцевой стенки печи, противоположной топке.
Кирпичи укладывают в полкирпича, то есть кирпич располагают большим размером вдоль стенки, а у боковых стенок печи кирпич укладывают торцом к печке, то есть кладку ведут в один кирпич.
При укладке окажется, что кирпичи в передней части печки выходят за ее габариты. Это хорошо, так как сильно нагретый металл будет огражден. Кладку нужно вести таким образом, чтобы верхний кирпич перекрывал шов нижних кирпичей.
После того как кладка достигнет верхнего уровня печи, а кирпичи будут возвышаться над печкой на 10 — 20 мм в зависимости от ширины швов, нужно класть перегородку.
Для этого берутся два стальных уголка с полкой 25 — 30 мм и длиной 650 — 750 мм.
Эти уголки нужно уложить на готовую кладку по оси перегородки и на уголки укладывать кирпичи вдоль перегородки.
Между уголками и печкой нужно уложить асбест, смоченный глиной. Все неровности, связанные с толщиной стенок уголка, выводятся более густым глиняным раствором.
Перегородки выкладываются высотой не менее чем в шесть рядов кирпичей, так как продолжение перегородки вверх будет уже деревянным.
Надеемся, что инструкция по самостоятельному обустройству чугунной печи помогла вам решить проблему!
